- Echappées estivales au Ladakh et au Zanskar -

Delhi, 2h du matin, en débarquant de l’avion, nous ressentons immédiatement la chaleur étouffante avec ses 80% d’humidité. C’est avec grand plaisir que nous retrouvons Dev, que je connais depuis plus de 15 ans. A pied, en 10 mn, nous rejoignons le terminal domestique où notre vol décolle à 6h30. Nous survolons l’Himalaya, apercevons au loin le lac Tsomoriri que nous rejoindrons dans quelques jours. Atterrir à Leh est toujours impressionnant, nous sommes entourés de montagnes et nous avons l’impression de frôler quelques collines. Comme nous sommes à 3 500 mètres d’altitude, le plus sage est, après un bon petit déjeuner et une douche bien méritée, de se reposer en attendant l’heure du repas. Il sera temps, ensuite, de partir redécouvrir la capitale du Ladakh.

Leh en 1980 comptait 8 000 habitants, 30 000 en 2011 et aujourd’hui probablement plus du double, donc effectivement Leh s’est agrandie, toutes les rues sont goudronnées, le centre-ville a été aménagé en rue piétonne, mais nous trouvons qu’un certain charme persiste et qu’il reste très agréable de parcourir les petites rues.

Dev, hindouiste, a étudié la religion bouddhiste et se débrouille bien en ladakhi. Tout au long du voyage, il ne cessera de nous surprendre par ses connaissances. De plus, un peu partout, il a des amis ladakhis. Pour commencer notre visite, nous rejoignons Namgyal Tsemo. Ce petit monastère, construit en un point stratégique sur une colline en 1430 par le roi Tashi Namgyal, est un splendide observatoire sur la ville, la vallée et les montagnes environnantes. Le monastère abrite une belle statue du Buddha Maitreya (Bouddha du futur) et de belles peintures.

C’est par un petit chemin que nous descendons vers l’ancien palais royal de Leh, chef d’œuvre de l’architecture Ladakhie, cet édifice de 9 étages est enfin rénové. Le palais fut construit par le roi Sengge Namgyal au XVII e siècle et fut abandonné au début du XIX e siècle.

Après la visite du palais, nos pas nous mènent, à travers les ruelles vers le centre historique de Leh. Bonne surprise : la rue qui abritait le marché où viennent de petits producteurs vendre leurs légumes existe toujours. On y trouve légumes et abricots.

La rue est devenue piétonne, mais l’ambiance est toujours sympathique. Je vois une femme avec une étrange coiffe, je lui demande si elle est aryenne, elle me répond oui avec un grand sourire. Les aryens sont environ 3 000 au Ladakh et vivent dans la vallée de Dah Hanu au nord-ouest de Lamayuru.

Dev, ensuite nous emmène découvrir une ruelle où sont regroupés les « boulangers ». C’est toujours un régal de déguster un « naan » chaud, le naan est d’abord une pâte levée (pouvant être fourrée) contrairement au chapati sans levain.

De retour à l’hôtel, les escaliers nous rappellent que nous sommes à 3 500 mètres.