Les Trésors du Brésil

Pendant 3 jours, nous allons découvrir les environs enchanteurs de Paraty. Il faut dire que la côte au sud du village est très découpée, montagneuse, couverte de forêt tropicale et ponctuée de superbes et sauvages plages de sable blanc tandis que la mer est parsemée d’îles. C’est l’endroit idéal pour marcher, se baigner, faire un tour en kayak ou naviguer en bateau dans une nature préservée et spectaculaire. Pour l’heure, un court trajet nous dépose au village de Laranjeiras, point de départ de notre randonnée. La marche débute par une courte ascension avant de s’enfoncer dans la forêt atlantique. Après 2h30 de marche tranquille, nous parvenons au fond du saco do Mamangua, certainement l’endroit le plus sauvage de la région. Peu avant d’arriver, un point de vue permet d’admirer l’étroite et profonde baie qui a des airs de fjord scandinave. Quelques centaines de mètres plus bas et nous voilà à Regato, petit bourg perdu en bordure de mangrove. Nous sommes accueillis par Sr Jurray et sa famille, qui perpétuent le mode de vie traditionnel des Caiçaras, métis de populations indigènes, de colons portugais et de Noirs, vivant en bord de mer du produit de la pêche et d’agriculture vivrière. Depuis quelques années, un projet d’ostréiculture et la confection artisanale de répliques de bateaux de pêche en bois peint procurent une source de revenus alternative à la pêche, principale ressource dans la région. 

Départ de la randonnée

En route pour le Saco do Manangua

Le Saco do Manangua apparait

Sentier rendu glissant par les pluies de ces derniers jours

Punaises locales

Criquets autochtones

Juste avant la pause de midi, un torrent à traverser à gué

Notre halte de midi chez la famille Jurray

L’après-midi, nous poursuivons notre randonnée sur la rive nord du saco do Mamangua. Un coup de bateau-stop nous permet de terminer tranquillement cette journée. Nopus rejoignons un lodge simple mais plein de charme où nous nous installons pour deux nuits. Il a été construit par Paulo, écrivain-biologiste, et Cristina, son épouse. Installés ici depuis 10 ans, ils mènent une étude sur l’équilibre entre un écosystème fragile et son interdépendance avec les activités humaines (pêche, ostréiculture, agriculture, tourisme...). 

Arrivée au lodge de Mamangua

Débarquement devant le lodge de Mamangua

Le lodge de Mamangua

Dîner à la lueur des bougies